能讓MM高興自拍才是最重要的......

強者我朋友就是,好像那台多好,說那台在室外LCD不反光,別台的會看不清楚:jolin:
他就是以$$衡量一切

如果要選可用高ISO就只剩FUJI吧...
既然光學防手震沒那麼厲害為何大家都用搭載這個機能呢？？

如果覺得要抓瞬間，就把小炮DC用AUTO模式不就得了，幹嘛一定要堅持使用M模式？

光學房手振還是有一定的用處的~~

這很正常阿:laugh:，因為大部分舉辦單位都認為只要拍一拍交差了事就好了，壓根不會去想到光圈、快門、構圖...bla bla bla 這麼多深奧的東西....

至於您提到的ACM全球大學生程式設計競賽
這是要放上去給國際間每個國家看的....
當然不能亂拍了.....

好像只有照出來的顏色Leica準一些 細部細節多一點點
但是該死的Panasonic CCD noise and low ISO 完全一樣Orz

就是因為目前的DC在高ISO底下只有F廠的比較能用，
其他廠牌的DC不是堪用就是不能用，
這個情況下假如能有防手震功能來加持的話就能稍微改善一些畫質。
不過說實在的，
一堆人只知道開電源按快門而已，
就連該如何判斷拍攝環境都不會，(AUTO到底.......)
只希望買來的DC自己就能拍出清晰畫質好的照片，
任何DC在這種使用方式下，
想要拍出好的照片哪可真的要很拼了.......。

消費級DC品質有沒有好些, 放在電腦螢幕看，倒不如洗照片出來比較就知道..........

D-LUX2 多了raw檔供修圖用.............
(也附了修圖軟體)，多個布布背包帶出門...........
外型和質感上也略勝DMC-LX1吧！

徠卡D-LUX2如果沒有特別用途如搭配Leica Televid系列的話，
一般消費者買panasonic的就夠用就好了！
消費級DC每年改版和新增的功能的速度真的很快..........

你確定嗎，基本上我是覺的數位機整體純淨度高很多，最好你是用相同畫素，相同的壓縮比去看，底片拍的掃圖跟數位拍的照片，分別法最簡單的就是底片有底片的顆粒，

r大，因為當時你沒有特別的需求，所以我會推一台比較平均比較沒爭益的一台，
f11除了大一丁點之外，不論是電力，高iso表現，畫質表現都在當時算相當優異的一台相機，就像現在沒特別需求的人，也大多推f31fd這台後續機種，MINOLTA的gt鏡頭色彩確實在dc中算相當棒的，由其是跟我的nikon5100比起來z5的照片色彩優很多，但是他的雜訊連一百都比5100最高的還要高，不過這只是z系列的問題而已，
之前心太兄也是來問，有人推超出預算的機種，他說他增列了預算我我值不值得買，結果他買下來之後，說電池航行力不足，問題他當初開的條件沒有電力要夠這條，因為沒有一台相機是十全十美的，只能依你的需要，幫你推，我如果沒記錯的話，你好像沒開什麼條件，只要一台不錯的相機而已


基本上sony的相機分很多種，有重外型的，也有重功能的 比如說f系列跟r1，他們的畫質跟功能在當時的dc中算是頂尖的，但是價格理所當然的，比其它廠同規格的貴，周邊也是貴貴貴

基本上中階級以下的單眼也有auto模式，用m模式只給你更大的彈性，且重點是相機測出的暴光值不見的是你要的，所以玩相機的人才喜歡用純手動模式，這樣才有自已的風格

另外r大說的鏡頭因該是指光圈吧
先說一下手震的形成原因，手震是因為光線要刻錄到感元元件時，為完成曝光就移動到使原本只要刻錄到a點的光線也跑到bce等點，就造成手震，
基本上焦段越長，晃動的幅度也就越大，所以要在更短的時間刻入才不會有手震，所以相對的就是快門時間要加快，但是快門時間太快，感光元件就暴光不足，也拍出一遍黑的照片出來
，這時只有讓感光元件在同樣的光線下，更快的完成適當曝光，一來就是調高對光的反應度 ，也就是iso值，打個比方來講，光線是電鑽，感光元件是被鑽的物體，如果要正確的曝光，要鑽到物體下十五公分的話，但是現有的電纘力量比如說要五秒才可以鑽到十五公分深，如果何在電鑽力量時間一樣的清況下相在二秒鑽到同樣的深度，那就把要鑽的物體換成比較軟的，也就是提高iso值，不過也是會造成畫質的下掉

而大光圈就像你用水龍頭想把一個杯子裝滿，你開大一點的水量一定比開小一點的水量還要快滿，所以可以更快的完成曝光，不過會造成銳利度的下掉，

防手震則是把感光元件或者是鏡頭的鏡片用測量你手振動的方向，做反方向移動，來做底消，不過這也是有限度的，且多的鏡片會造成畫質的下掉

另外畫素提升因為在同樣的面積下，感光點變多，也就是每個感光點變小，造成的曝光不足加上電訊干擾所以也會造成雜訊變多，這也是為什麼單眼畫質會比dc好很多的主因

哇, 多謝丫麵的教學.
我都是一知半解,
現在清楚多了.